Как одевались в 18 веке англии. Стиль рококо в одежде и нежная мода рококо (XVIII век). Новые элементы мужского гардероба

Коршунова Т. Т.

Русский мужской костюм XIV–XVII вв. (охабень и шапка)

Конец XVII – начало XVIII века – переломный этап в истории России. Реформы, проводимые Петром I, широко затронули все стороны русской жизни. Происходила коренная ломка патриархального быта. Преобразования коснулись и костюма. На смену старомосковскому долгополому платью – ферезям, охабням и прочему – приходит костюм западного образца. Но процесс проникновения западных форм одежды в Россию начался задолго до петровских указов.
По сведениям известного знатока русской старины И. Е. Забелина, уже в первой половине XVII века при русском дворе «были люди, которым нравились немецкие обычаи и которые носили даже немецкое и французское платье. Между такими людьми [...] весьма значительное место [...] занимает родственник царя Михаила Федоровича боярин Никита Иванович Романов», который любил одеваться во французское и польское платье, «но, однако ж, только в то время, когда бывал в деревне» или выезжал на охоту, потому что явиться в таком платье при дворе «было делом невозможным» 1 . Впервые немецкое платье 2 появляется во дворце в потешной палате в 1632 году как наряд для главного потешника Ивана Семеновича Лодыгина, затем в качестве потешного костюма для игр – в комнатах царевичей. Документы тех лет (1635–1637) неоднократно сообщают о шитье такого платья. Так, в 1637 году было «скроено государям царевичам (Алексею и Ивану) платье на немецкое дело: епанчи бархатные, кафтанцы и штаны атласные» 3 .
Однако костюмы западного образца в те времена были исключением. Алексей Михайлович, будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны, а став царем, в 1675 году издает указ, строго запрещающий все иноземное: «... чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины» 4 .

Костюм французской придворной дамы Конец XVII в.

Тем не менее растущие связи с западноевропейскими странами, знакомство с их культурой и бытом приводило к тому, что в обиходе русского двора в конце XVII века, еще до петровских указов, появляется европейское платье. Его шили мастера из Немецкой слободы под Москвой, где селились иностранцы, а также портные Государевой мастерской палаты и Шатерной палаты в Кремле. Сохранились сведения об исполнении ими в 1790-х годах костюмов для Петра I. Очевидно, этими же мастерами был сшит Петру I еще до указов об изменении одежды и черный бархатный кафтан, отделанный кружевом, плетеным из золотых и серебряных нитей 5 .

Костюм французского вельможи при дворе Людовика XIV в.

Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам. Этот указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием [...]» 6

Неизвестный художник. Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Первая четверть XVIII века.

В августе того же года издается еще один указ, повелевающий «всех чинов людям», кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое 7 .

Б.-К. Растрелли. Восковая персона. 1725 год.

Последующие указы, неоднократно повторявшиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – по праздникам 8 , «[...] русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов и башмаков отнюдь никому не носить и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать» 9 .
Модные журналы в те времена еще не издавались, они появились лишь в 1770-х годах, с новинками моды знакомили население европейских стран манекены в модных платьях, которые перевозили из страны в страну. Поэтому и в России после издания этих указов, «[...] по градским воротам [...] для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью» 10 , о чем сообщает в записках 1700 года один из современников. За исполнением указов строго наблюдали, приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты, которые брали «[...] с пеших по 13 алтын по две деньги, с конных по два рубля с человека [...]» 11 , а спустя несколько лет за ношение русского платья и бороды наказание становится еще более жестоким – нарушителям грозила ссылка на каторгу с конфискацией имущества 12 .

Слева: Г. Преннер. Портрет гр. Я. Е. Сиверса. Середина XVIII века.
Справа: Неизвестный художник. Портрет цесаревны Натальи Петровны. Первая четверть XVIII века.

Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому образцу. Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем странам Западной Европы. И даже во времена Возрождения, этого апогея итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской республики, как подобает одеваться. Еще большее значение придавали модным манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими драгоценными посланцами. Влияние Парижа в области моды в этот период все более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной законодательницей мод.

И. Я. Вишняков. Портрет Сарры Фермор. 1745–1750 год.

Введенный реформами Петра I мужской костюм сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлотов).

И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. Середина XVIII века.

Кафтан был длинный, до колен, узкий в талии, плотно облегавший фигуру в верхней части, с группами глубоких складок на полах (до шести на каждом боку), с разрезами по центру спинки и на боковых швах, что придавало ширину подолу и делало эту одежду удобной в движении, особенно при верховой езде. Широкие обшлага-отвороты на рукавах и фигурные клапаны прорезных карманов украшались декоративными петлями и пуговицами. Несмотря на то, что на полах было большое количество пуговиц, кафтан носили, как правило, нараспашку, оставляя видным камзол, либо застегнутым на несколько центральных пуговиц. Камзол шили короче кафтана, без складок на подоле (но разрезы сохранялись), всегда без воротника, с длинным узким рукавом без обшлага. Штаны носили короткие, за колено, их шили с откидным клапаном спереди, на широком поясе, густо собранными по спинке. Дополняли этот костюм кружевное жабо и манжеты, кожаные башмаки с тупым носком, на каблуке, украшенные бантами или пряжками, и шелковые чулки. Повседневное платье шилось из сукна или льняной ткани и украшалось тканью контрастного цвета либо только пуговицами, число которых иногда превышало его. Такой костюм мог носить любой горожанин. На платье аристократии шли более дорогие ткани: шелк, бархат, парча или очень тонкое сукно. Шили такие костюмы, как правило, из привозных тканей – итальянского, французского, английского производства, так как шелкоткацкая промышленность в России еще только зарождалась, не было налажено и достаточной степени и производство тонких сукон 13 . В качестве декора применялось металлическое кружево, различные виды вышивки, особенно часто золотой и серебряной нитью, и большое количество галуна. Кафтан, камзол и титаны могли быть исполнены из одной ткани, но использовались и различные по фактуре и цвету сочетания. Вообще, сохраняя единство кроя, платье варьировалось в отношении материала и отделки в зависимости от его назначения и социальной принадлежности владельца.
Реформа затронула и женский костюм. Уже в указе 1700 года повелевалось: «[…] женам и дочерям носить платье Венгерское и Немецкое января с 1 числа 1701 года [...]» 14 . На смену душегреям, сарафанам, летникам пришли пышные французские платья-робы с сильно затянутым в талии корсажем, довольно большим декольте, рукавом до локтя и широкой юбкой. Эти платья, как и мужские костюмы, украшала искусная вышивка и кружева.

И. Я. Вишняков. Портрет М. С. Яковлева. Середина XVIII века.

Введенные Петром новые костюмы к концу его царствования уже прочно вошли в быт не только дворянства, чиновников, военных, но и передовой части купечества и промышленников, хотя вначале указы об изменении одежды и вызывали большие недовольства. Начиная с петровского времени, развитие городского костюма в России шло в едином русле с общеевропейским, правда, еще долгое время в костюмах рядовых горожан чувствовалось влияние старых традиций и народного костюма, а на улицах русских городов рядом со щеголихой, одетой по последней французской моде, можно было увидеть русские сарафаны, телогреи, поддевки и прочее.
Костюм середины XVIII века развивался параллельно с общим направлением искусства стиля рококо, выражавшего прихотливые вкусы русского придворного общества, и сохранял свой характер до последней четверти столетия. Этот стиль нашел яркое проявление в убранстве интерьеров и декоративно-прикладном искусстве нескольких десятилетий. Характерное для него тяготение к капризно изогнутым, беспокойным линиям, обилию декора и прихотливому изяществу орнаментики свойственно и костюмам этого периода с их вычурным силуэтом, богатством и многообразием декора из кружева и всевозможных видов вышивок, а также пристрастием к пастельным изысканным цветовым сочетаниям.
Женская и мужская мода в XVIII веке довольно стабильна. Тип мужского костюма, сложившийся в начале XVIII века, с некоторыми изменениями в пропорциях и деталях существовал до 1780-х годов. В первой половине века изменялся не столько крой костюма, сколько его детали: так, к концу 1720-х началу 1730-х годов уже и короче становится рукав кафтана и появляется своеобразный обшлаг в виде крыльев, охватывающий сгиб руки около локтя. Подол кафтана подкладывали конским волосом, проклеенной тканью или бумагой для придания ему модного силуэта. Кафтан и камзол застегивались только на талии. В этот период мужской костюм отличался большой красочностью и часто исполнялся из тех же тканей, что и женское платье: парчи, бархата, узорчатого шелка или однотонною с вышивкой.
Интересные сведения о характере тканей, использовавшихся для мужского костюма, сообщает в записках граф Э. Миних, отмечая, что герцог Курляндский «[...] пять или шесть лет сряду ходил в испещренных женских штофах» и что даже седые старики в те годы «[...] не стыдились наряжаться в розовые, желтые и попугайные зеленые цвета» 15 .

Неизвестный художник. Портрет Сары Грейг. Третья четверть XVIII века.

К середине века весь силуэт костюма становится легче, изящнее. В это время уменьшается ширина складок на подоле кафтана и высота обшлагов. Короткие штаны, дополняющие костюм, в течение этого периода мало изменялись.
В 1780-х годах меняется крой кафтана, он получает стоячий воротник, полы его теперь сильно скашиваются к спинке, открывая низ камзола, уже становится рукав с нешироким манжетом, Причем для костюмов этого периода характерно использование шелка или бархата с мелким геометрическим узором в сочетании с удивительными по богатству и разнообразию приемов и материалов вышивками, исполнявшимися цветными шелками, золотой и серебряной нитью, капителью, блестками, часто с применением цветных зеркальных стекол. В наиболее парадных костюмах пышный растительный узор почти сплошь покрывал грудь, полы и спинку кафтана. Камзол становится значительно короче, утрачивает рукава и превращается в жилет, перед которого богато декорируется. Спинка его в эти годы всегда исполнялась из другой, более простой хлопчатобумажной или льняной ткани и имела шнуровку. Для последней четверти XVIII века характерны несколько фасонов камзолов: с круглым вырезом ворота без воротника, либо с более или менее высоким воротником-стойкой, иногда с отворотами, со срезанными углом полами, либо – после 1785 года – с прямой линией низа.
В особо парадных случаях шьют костюм из золотой и серебряной парчи с вышивкой серебряной или золотой нитью, блестками, используя в качестве декора также вставки из цветной фольги. Повседневное мужское платье горожан исполнялось чаще всего из сукна разных цветов и декорировалось значительно скромнее.

Платье-роба из красно-кирпичного шелка. Середина XVIII века.

На протяжении почти всего XVIII столетия был широко распространен тип парадного женского платья, состоящего из сильно затянутого корсажа-корсета, так называемою «шнурованья», с большим декольте, без рукавов, нижней юбки шелковой или атласной, для зимы часто стеганой на вате, и верхнего распашного платья, с узким рукавом до локтя, заканчивающимся одним или несколькими воланами в виде пагоды, из-под которых выходили кружевные манжеты в два-три ряда. Юбка, первоначально круглая в плане, к 1730-м годам расширяется в боках, приобретает овальную форму и сохраняет этот причудливый силуэт, гармонировавший с мебелью и декором интерьера в стиле рококо, до последней четверти XVIII века. Носят юбку на каркасе – панье, или фижмах, специальном приспособлении из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. Размах фижм при парадных туалетах иногда достигал более полутора метров. При менее парадных костюмах и для дома фижмы использовались более скромные 16 . Существовало множество разных форм этого своеобразного предмета дамской моды: «геридоном» – в форме воронки, к форме купола, «буруле» – валиком, в форме гондолы, с локотниками и прочее. В середине XVIII века фижмы разделили на две половинки появляются так называемые двойные фижмы, более удобные в движении.
Одна из характерных деталей костюма тех лет складка «Ватто» особый покрой спинки платья, в котором полотнище ткани, заложенное на плечах и у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало, переходя в шлейф: иногда складки закладывались и в плечевых швах полочек переда. Складка «Ватто» долгое время не выходит из моды, однако в платьях начала века это мягкие складки, идущие от ворота и плечевых швов, а к середине века покрой платья видоизменяется, складки становятся более глубокими, их закладывают только у ворота, заглаживают и застрачивают примерно до уровня середины лопатки, и уже ниже они расходятся на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.

Платье мундирное Екатерины II по форме лейб-гвардии конного полка. 1770-е гг.

Довольно широкое распространение в середине XVIII века получает так называемое платье приподнятое, или драпированное в карманах, правда, название его не совсем определяет характер фасона.
Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи конструкции, состоящей из системы колец, пришитых с изнанки юбки верхнего распашного платья на боках и спинке и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпируя его в буфы, образующие три закругленные полы – более короткие на боках (как бы крылья) и длинную сзади (хвост). Таким образом платье со шлейфом и складкой «Ватто» превращалось в платье без шлейфа с красиво драпированной юбкой распашного верхнего платья, из-под которой видна была юбка нижняя, как правило, из другой ткани, более или менее богато украшенная по подолу.

И. П. Аргунов. Портрет П. Б. Шереметева. 1753 год.

Существовали и другие разновидности дамских платьев: «адриенн», а-ля черкешенка, платье по-польски, или полонез, и тому подобные. Все эти фасоны были навеяны различными событиями культурной, светской и политической жизни, отличались они лишь деталями, сохраняя в основе принцип конструкции, свойственный всем женским костюмам той поры. Так, в платье а-ля черкешенка у корсажа был длинный узкий рукав, а у верхнего распашного платья довольно короткий и широкий, из-под которого был виден рукав корсажа. Платье «адриенн» имело своеобразный широкий свободный силуэт 17 . В музеях сохранилось очень мало женских костюмов XVIII века, поэтому о многих разновидностях их мы можем судить лишь по письменным источникам и тем портретам, на которых дамы изображены в рост.
Шили платья из самых различных тканей. В сохранившихся описях гардероба, счетах и других документах упоминаются платья из золотого и серебряного травчатого штофа, атласа и гризета различных цветов, тафты однотонной и узорчатой, бархата и тому подобного 18 . Очевидно, большая часть этих тканей уже производилась в России. Об этом свидетельствует поданный в сенат в 1749 году список шелковых материй русской работы, которыми фабриканты обязывались снабдить внутренний рынок. В списке значатся бархаты гладкие и травчатые, штофы цветные и гладкие, гризеты, тафты травчатые и гладкие гродетуры травчатые и прочее 19 .
В декоре платья широко использовались лепты, вышивка (излюбленной была вышивка золотой и серебряной нитью), различные позументы, золотые и серебряные 20 , а также всевозможные кружева, разновидностей которых в те годы существовало, судя по документам, великое множество. Наряду с привозными с Запада, использовались и кружева русской работы. Значительное количество их в XVIII веке поставляли монастыри. Особо славились работы мастериц Страстного и Ивановского монастырей в Москве, причем сохранились и имена некоторых из них. Это Настасья Андреева, Мария Семенова, Анна Дмитриева и другие. Ассортимент плетеных кружев был очень богат: поставлялись ко двору «блондовые» кружева, серебряные с белым шелком, золотые с битью, золотые с белым шелком, серебряные с белым шелком «на одну сторону городки» (то есть зубцы), серебряные с фиолетовым шелком, кружева со стеклярусом, простые белые и черные без серебра, блондовые кружева из льна черного цвета и прочие" 21 .
Сведения о мастерах – создателях костюмов XVIII столетия скудны и отрывочны. Документы изредка называют лишь их имена, иногда перечисляют сделанные ими платья 22 . Наряду с иноземными и русскими портными, работавшими при дворе над созданием великолепных костюмов русской аристократии, в поместьях и городских усадьбах трудилось множество безвестных портных и портних, вышивальщиц и кружевниц из крепостных.

Д. Г. Левицкий. Портрет архитектора А. Ф. Кокоринова. 1769 год.

Уже во второй половине XVIII века наблюдаются первые попытки придать придворным костюмам национальный характер.
В 1780-х годах Екатерина II издает ряд указов, регламентирующих как парадный, так и повседневные костюмы.
Заботясь о процветании отечественных мануфактур, продукция которых в этот период уже значительна по объему и довольно высокого качества, Екатерина II в этих указах повелевает по большим праздникам дамам и кавалерам носить московские парчи, в прочие дни – всевозможные шелковые материн, а кавалерам еще и сукно. Согласно указам регламентируется и пышность отделки платьев. В основном эти костюмы следовали французской моде.
В некоторых же особо торжественных случаях – окончание войны, новый год, свадьбы и тому подобное «[...] дамы съезжались на все собрания в русских платьях», которые Екатерина II ввела в употребление при дворе, и «сама иного – праздничного наряда не имела» 23 , – как сообщает нам один из современников. К сожалению, в музейных собраниях подобный костюм не сохранился, и лишь некоторое представление о нем можно почерпнуть из мемуаров и записок. Так М. И. Пыляев, описывая жизнь при дворе Екатерины II, замечает, что этот костюм был похож на старинный русский, с фатою и открытыми проймами на рукавах 24 .
Вероятно, вариантами такого «русского» платья были и мундирные платья императрицы, в которых она по праздникам гвардейских полков «принимала офицеров в одинаковом с ними мундире» 25 . В этих костюмах своеобразно сочетались формы господствующей французской моды (распашное платье на фижмах, иногда со складкой «Ватто») с элементами старого русского костюма (откидные рукава с открытыми проймами, расположение декора). До наших дней сохранилась целая коллекция этих костюмов, ныне хранящихся в Государственном Эрмитаже. Платье по форме лейб-гвардии конного полка исполнялось верхнее из синего, а нижнее из красного шелка, повторяя цвета мундира этого полка (мундир у конного полка был синего сукна, а камзол – из красного), и украшалось золотым форменным галуном и полусферическими золочеными пуговицами, какие носили на мундирах. Мундирные платья по форме пехотного полка, соответственно цвету мундира, шили из зеленого шелка, также с форменным галуном и пуговицами, а по форме морского экипажа – из белого и зеленого шелка с золотым шитьем.
Возможно, именно такого рода костюмы, близкие к платьям «по-русски» или мундирным, имел в виду хроникер журнала «Lе cabinet des modes» («Кабинет моды») за 1788 год, отмечая, что в Париже модны платья «по царице» 26 . Об увлечении в Париже 1780-х годов русскими модами пишет корреспонденту в Париже Ф.-М. Гримму и сама Екатерина II: «Вы теперь в Париже с шапками, с лентами по-русски: французы увлеклись мною, как пером в прическе».

Костюм для мальчика парадный из розового и белого атласа с вышивкой. 1780-е гг.

Вплоть до середины XVIII столетия единственным вестником новинок моды по-прежнему оставались модные манекены, но привозили их в Россию уже не только из Парижа, но и из Лондона, что свидетельствует о возникшем влиянии мод Англии 27 .
Во второй половине века манекены не успевают за сменой мод: когда они прибывают за границу, некоторые детали костюма уже выходят из моды. На смену им приходят модные альманахи и периодически выходящие журналы 28 , а с 1785 года начинает издаваться модный журнал, выходящий каждые пятнадцать дней й публикующий цветные таблицы – «Кабинет мод». В нем рассказывается о всех новостях мод от костюма до мебели и экипажей. Через шесть месяцев он получает новое название, отражающее все возрастающее влияние Англии, – «Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises» («Журнал новых французских и английских мод»).
В 1779 году появился и первый журнал мод в России под названием «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета». Однако он был недолговечен – вышло всего четыре номера 29 . За ним последовал ряд других, особенно много журналов издавалось в XIX веке, но все они имели французскую ориентацию и, как правило, выходили с вклейками французских гравюр мод.
Неизменным спутником модниц XVIII века был веер. Первые сведения о веерах в России, которые в те времена называют опахалом, узнаем из описаний царской казны XVII века. Изготовлялись веера из перьев «струцовых» (страусовых), из дерева с росписью, из серебра с финифтью, из шелка, из пергамента с росписью и богато украшались золотом и каменьями. Описи царской казны сообщают, что опахала частично привозились в качестве даров из Византии, частично же выделывались в Государевой мастерской палате и в Оружейной палате в Кремле. При затворническом образе жизни женщин в XVII столетии веер едва ли служил «орудием кокетства», каким он становится в XVIII веке, когда русская женщина появляется в общественных и домашних собраниях, после устава об ассамблеях 1718 года. Тогда же складной веер заменил допетровское опахало. На протяжении всего XVIII века веера исполняли из самых различных материалов: из стали, из шелка и пергамента с росписью гуашью или акварелью с изображением аллегорий, галантных сцен, мифологических сюжетов и прочее. Оправу делали из золота, черепахи, слоновой кости и украшали резьбой, инкрустацией драгоценных металлов и камней. В это время веера привозят из–за границы или их исполняют иноземные мастера, живущие в России. Возникают и первые русские веерные фабрики в Москве: «Владимира Ружнова с товарищами», «Ивана Ерина с товарищи», «Петра Филиппова» и другие 30 .
Особой любовью пользовались веера в России во второй половине XVIII века, при дворе Екатерины II. Журнал «Смесь» за 1769 год, характеризуя роль веера в жизни светских дам, отмечал, что они умеют опахалом в зависимости от его положения и жеста руки изображать различные страсти: ревность, любовь, могут назначить свидание и выразить презрение и тому подобное. Этот образный язык веера называли в то время «маханием», а «махаться» – значило кокетничать. При помощи этой изящной безделушки можно было показать красоту руки или изящного жеста, а «Сатирический вестник» 1790 года сообщает, что красавицам известно, «сколько раз можно махнуть веером так, чтобы от сего косыночка, закрывающая их грудь, приняла то прелестное положение, при котором, вопреки булавок, видима бы быть могла восхищающая непорядочность» 31 .
В этот период носили туфли с узким носком, на высоком изогнутом каблуке в первую половину века и более низком в последующие годы. В зависимости от высоты каблука их называли французскими или итальянскими. Наряду с закрытыми туфлями широко бытовали туфли без задников, так называемые «муль». Повседневная обувь исполнялась из кожи, выходная – из шелковой ткани, парчи, бархата. Украшали туфли всевозможные пряжки, банты и вышивка.

В конце 1770-х – начале 1780-х годов ощутимое воздействие на костюм начинает оказывать распространение идей французского философа Ж.-Ж. Руссо, его выступление против роскоши, показного внешнего лоска и праздности светского общества и призыв к простой, естественной жизни на лоне природы. Усиливается влияние английского костюма, в силу исторических особенностей его развития более рационального и менее подверженного влиянию придворной моды.

Д. Г. Левицкий. Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой. 1775 г.

Стремление к упрощению силуэта женского платья намечается в 1780-е годы, когда вся ширина юбки сосредоточивается сзади, на смену громоздким фижмам приходит валик из конского волоса, прикреплявшийся сзади на уровне талии. Модными становятся ткани в полосу, для парадных платьев часто в сочетании с роскошной вышивкой. Менее парадные туалеты все чаще начинают исполнять из хлопчатобумажных тканей светлых тонов.
Новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской буржуазной революции 1789 года. В искусстве конца XVIII – начала XIX века находит яркое выражение новый стиль – классицизм с характерным для него заимствованием античных форм. В силу неизбежной эволюции стиля происходят коренные изменения и в костюме.

Платье из белого атласа. 1790-е гг.

В своем стремлении к простоте мода также обращается к эстетическим нормам античности, что находит проявление в изменении всей конструкции костюма, его покроя и силуэта, в свою очередь, эти изменения обусловливают и характер используемых тканей, их фактуру и орнамент, а также декор платья. Спокойные, строгие линии силуэта костюмов этого времени вытесняют вычурные формы костюмов рококо.
Новый тип костюма с чрезвычайной быстротой распространился по всей Европе и, несмотря на противодействие Павла I 32 , напуганного событиями французской революции и запрещавшего все французское, эта мода не миновала и Россию.
Пышные парадные платья-робы сменяются туникообразными, на смену тяжелым многослойным узорчатым шелкам, бархату и парче с их певучей цветовой гаммой приходят гонкие, воздушные льняные и хлопчатобумажные ткани: муслин, батист, кисея, крен, чаще всего белые, более соответствующие новому характеру костюма и придающие ему величавую простоту. Исчезают фижмы, китовый ус в корсажах, корсеты. В моду входят платья с высоко поднятой талией, большим декольте и узким коротким рукавом. Юбка таких платьев от талии падает мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, и завершается шлейфом. Этот костюм должен был подчеркнуть естественную красоту форм женской фигуры. «В нынешнем костюме, – говорит хроникер «Московского Меркурия» 1803 года, главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться» 33 . В последние годы XVIII – первые годы XIX века платья становятся еще более прозрачными и открытыми, шьют их часто вообще без рукавов, на лямках и носят подчас на одном лишь трико телесного цвета, ибо, по мнению щеголих тех лет, «[...] самая тонкая юбка отнимала у самого тонкого платья всю прозрачность» 34 . Костюмы эти отличали простые линии силуэта, а женщины в подобных туалетах напоминали античные статуи. Очень меткую характеристику костюмов той поры, особенно женских, дает в своих записках известный мемуарист Ф. Ф. Вигель: «Что касается до женщин, – пишет он, – то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими; которая одевалась Корнелией, которая Аспазией [...] Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть, как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; [...] казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете» 35 .
Своего рода пропагандистом новой моды «на античный манер» в Петербурге была известная французская портретистка Л.-Е. Виже Лебрен, с 1785 по 1801 год жившая в России.

1 И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т.1. Ч.2. М., 1915, с. 63,64.
2 Немецким в России того времени было принято называть все западное. «Немецкое платье – общеевропейское, мужское и женское, в противоположность русскому», – так определяет значение этого термина для XVIII века В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка».
3 И. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т.1. Ч.2. М., 1915, с. 65, 66.
4 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое Т.1. СПб., 1830, № 607. с. 1007 (в дальнейшем ПСЗРИ).
5 См.: Е. Ю. Моисеенко. Мастера-портные «немецкого платья» в России в их работы. – Труды Государственного Эрмитажа. XV. Русская культура и искусство. Л., «Аврора», 1974, с. 143–146. Автор статьи считает, что по крою этот кафтан напоминает жюстокоры XVII века, о чем свидетельствуют широкие рукава с очень большими обшлагами – отворотами, большое количество пуговиц и их расположение на полах до самого края подола, вертикальные прорезные карманы и декорировка швов, свойственная мужской одежде ХVII столетия.
6 ПСЗРИ, т. 4, № 1741, с. 1.
7 См.: Н. Устрялов История царствования Петра Великого, Т. 3. СПб., 1858. с. 350, сноска 35.
8 См.: например, указы 1701 г. – ПСЗРИ, т. 4, № 1887, с. 182. 1704 г., – ПСЗРИ, т. 4. № 1999, с. 272, 273.
9 ПСЗРИ, т. 4, № 1999, с. 272.
10 И. Желябужский. Записки. – В кн.: Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век. Ч.1. М., 1914, с. 51.
11 ПСЗРИ, т. 4, № 1999, с. 272.
12 См.: ПСЗРИ, т. 5, №2874, с. 137.
13 В указе 1719 года еще разрешается вывозить парчу и шелковые ткани из европейских государств, так как основанная в 1717 году Ф. М. Апраксиным, П. П. Шафировым и П. А. Толстым фабрика «всяких материй и парчей» не может удовлетворить «все государство» – См.: ПСЗРИ, т. 5, № 3357, с. 694, 695.
14 См.: Н. Устрялов. История царствования Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858, с. 350, примеч. 35.
15 Россия н русский двор в первой половине XVIII века Записки и замечании гр Эрнста Минвод. СПб., 1891. с. 96.
16 В России середины XVIII столетия подобные юбки подучают название «фижбейны», или «фижменные». В документах XVIII века, обнаруженных в архивах, одновременно упоминаются юбки разного типа. Например, в описи костюмов 1750-х годов названы «пунцовая тафтяная полуфижменная юбка с широкой фалбалой», на изготовление которой пошло «стальное перо» и четыре фунта «костей»; «желтая тафтяная большая фижменная юбка», тоже со стальным пером, на ее изготовление израсходовано было уже десять футов «костей». Кроме того, в этом же документе упоминаются юбки «на обручик» и «на булочки»; которые носили с «полушлафорами». Очевидно, в зависимости от назначения костюма определялся и тип используемой юбки – ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 об. 9. 1745–1755 гг.
17 Появление этого фасона платья французский историк костюма Ф. Буше объясняет успехом пьесы Теренция «Адриенна», где героиня, роль которой исполняла знаменитая актриса, после родов была одета в широкое платье. Этот фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название его было несколько искажено и звучало как «адриени». Так в списке костюмов 1754 года значатся четыре «адриени». В этом же документе названы и другие типы платьев; «голубой полушлафорок с серебром», «шлафорок богатого золотого штофу», «платье-роба» из золотого штофа, манто, а также «полуадриени», в сочетании всегда с платьем из одной и той же ткани – «белый полуадриень и платье, вышитое серебром», маскарадное платье «голубая гродитуровая домина», «пунцового цвета гризетовый кафтан и платье», черная лисья шуба, покрытая серебряным штофом и пр. – ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3. ч. 114, д. 61631, л. 1–7; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 294. Широкое распространение получили в женском костюме в России также теплые стеганые юбки, кофты и «стеганое парное» платье. – См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 9.
18 См: ЦГАДА, ф. 1239. оп. 3, ч. 114, д. 61631, л. 1–7 об.; ф. 14, оп. 1, д. 113, л. 3 об. – 6. В этих документах упоминаются такие ткани, как штоф фиолетовый с серебром и шелковыми травами, парча золотая с битью и шелковыми травами, тафта звонко голубая.
19 См.: С. М. Соловьев. История России с древнейший времен Изд. 2-е Кн.5. 1858, с. 609.
20 Так, например, «на выкладку» платья в 1752 году было пожаловано фрейлине Н. А. Нарышкиной тридцать четыре с половиной аршина позумента золотого широкого прорезного, да сорок пять с половиной аршин такого же узкого. – См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, ч. 2, л. 1 а.
21 См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, л. 177–197.
22 См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 1-4; д. 192, л. 1.
23 Черты Екатерины Великой – Русский архив, 1870, ст. 2112, 2113.
24 См.: Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. М. И. Пыляева. СПб. , 1839, с. 190.
25 См.: Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. М. И. Пыляева. СПб., 1889, ст. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 299.
27 В 1751 году по приказу из Петербурга посол в Англии граф Чернышев заказал куклу в три фута ростом и к ней «платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежностями». Всего было исполнено три комплекта платья, «каковое аглинские женщины всякого знания, равномерно по своим достаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах», как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах». – ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 114, д. 61615, п. 1–7, 1751 г.
28 «Журнал хорошего вкуса» («Journal du Gout»), Париж, с 1768 г.; «Журнал дам» («The Lady’s Magazine»), Лондон, с 1770 г.; «Монумент костюма» («Le monument des Modes»), Париж, с 1774 г. и др.
29 См.: Вл. Модное ежемесячное издание, журнал 1779 года. – Русский библиофил, 1913, № 6.
30 См.: ЦГАДА, ф. 277, оп. 2, д. № 1734-1738, 1752-1767 гг.
31 В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статья и заметки. СПб., 1914, с. 91.
32 Ф. Ф. Вигель в своих записках замечает, что «Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапогов с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами с стоячим воротником [...]» – См.: Записки Филиппа Филипповича Вигеля, ч. 1. – Русский архив, 1891. Кн. 2. Вып 8. Приложение, с. 141.
33 В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статья и заметки. СПб., 1914, с. 53.
33 В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статья и заметки. СПб., 1914, с. 54.
34 Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. 2. – Русский архив, 1891. Т. 3. Кн. 10, с. 38, 39.

Из книги: Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л.: "Художник РСФСР", 1979 г. (отрывок из вступительной статьи).

В конце XVIII в. в буржуазной промышленной Англии окончательно победил английский национальный стиль в костюме, зародившийся еще в XVII в.

Рококо, как и барокко, почти не имел влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма. Это проявлялось в стремлении к простоте, практичности, удобству, естественности линий и форм.

Практичные британцы предпочитали сукно и шерсть, а не шелк и кружева.

Английское влияние во французском костюме, так же как и французское влияние в английском, на протяжении всего периода носит обоюдный характер. Однако черты английской моды, строгой и целесообразной, более соответствующей духу времени, хотя и приобретали во французском костюме большую кокетливость и вычурность, обогащали и направляли основную линию развития костюма. Французское же влияние в английском костюме, становясь на определенный период господствующим, в конце концов отступало перед изысканной простотой и сдержанностью национального вкуса.

Женский костюм

Для английского общества того времени основными идеалами были гражданские и семейные ценности, потому мода 18 века в Англии на женское платье отличается простотой кроя и отделки. Предпочтение отдавалось гладким тканям спокойных светлых тонов. Платье могло быть украшено небольшим букетиком цветов.

Знатные англичанки поверх нижней юбки с фижмами и корсета надевали платье англез, состоявшего из облегающего лифа и сборчатой прямой юбки. Вырез декольте прикрывали нагрудной косынкой. Зачастую в домашней обстановке английские дамы и вовсе отказывались от фижмы, отдавая предпочтение платью с простой стеганой юбкой. Такое платье называлось неглиже.
В женском костюме применялись легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, однотонные или с мелким цветочным рисунком.

Основой каркаса в костюме были корсет и фижмы. В 50 -60-е годы появляются овальные фижмы, которые надевали под нижнюю юбку на линии бедер. Для удобства их делали на шарнирах, что позволяло регулировать объем юбки, сжимая ее локтями. Применяли также стеганые юбки. В конце века фижмы исчезают и каркасной остается только верхняя часть лифа.

Поиски новых форм в женской одежде развиваются в направлении скромного и делового, строгого костюма - юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Существовало множество вариантов этого платья - от домашнего до парадного. Были полонезы с низким декольте, с пышными драпировками, закрывавшими спереди почти всю юбку («полонез с крыльями») и т.д.

Повседневным дамским нарядом служил костюм с укороченной «до косточки» нижней юбкой и подобранной вокруг талии в виде мягких полукружий верхней юбкой. Этот костюм дополнялся большой косынкой, отделанной кружевами или оборками, которую накидывали на плечи.

Под таким платьем состоятельные дамы 18 века носили льняную сорочку (chemise), которую часто стирали, в отличие от самого платья. На сорочку надевали корсет. Между половинами лифа спереди крепился стомак - треугольный элемент из ткани, который часто украшали вышивкой цветными шёлковыми и металлизированными нитями.

Парадные туалеты отличались большой пышностью и украшались кружевами, оборками, бусами, букетами и гирляндами искусственных и живых цветов, а головные уборы - страусовыми и павлиньими перьями. Перчатки, зонтик, трость и лорнет вошли в моду к 80-м гг. 18 века.

В 80-е гг. английская мода влияет и на женский костюм. Для платьев «английского» типа характерна мягкость линий, их шьют из легких тканей светлых тонов. Жесткие каркасы постепенно выходят из моды. Платья утягиваются немного выше талии, что напоминает силуэт античных одежд. Юбка струится мягкими свободными складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Лиф с округлым вырезом мягко драпируется косынкой, покрывающей плечи и грудь.Английские корсеты были гораздо жёстче французских, но и те и другие стремились создать продолговатый плавный силуэт с тонкой талией и приподнятым бюстом. Для уплощения спинки до 1780-1790 гг. поперёк лопаток помещались прямые косточки, в моду начал входить более не-принуждённый стиль и завышенная линия талии, и менее жёсткие хлопчатобумажные корсеты стали кроить короче и уже в спинке.

К концу 18 века шнуровки с косточками временно выходят из употребления. (Возможно, их продолжали носить приверженцы более консервативной моды и дамы, не совсем довольные своими формами).

Для верховой езды аристократки надевали костюм, состоящий из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Тенденция приспособить костюм к деловому образу жизни английского буржуа сочетается со стремлением к соответствию костюма естественным пропорциям фигуры.

Это особенно ощущается в женском костюме. В 50-60-е гг. англичанки изобрели шарнирные фижмы, что позволило регулировать объем юбки, сжимая ее локтями. В 80-е гг. и они исчезают, каркасной остается только верхняя часть лифа. Лиф женских платьев становится более свободным и закрытым: декольте закрывается нагрудной косынкой, рукава предпочитают узкие и длинные.
Отсутствует пышная орнаментация, исчезают парики с буклями и хвостами, перестают пудрить волосы.

Цветовая гамма - серый, коричневый, оливковый, фиолетовый. В летней одежде - легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, гладкие или с мелким растительным узором.

В связи с семейно-хозяйственным образом жизни женщины в ее костюме широко используются такие дополнения, как передники, чепцы, наплечные и нагрудные косынки, обувь на низком каблуке.

Поиски новых форм активно развиваются в направлении скромного, делового, строгого костюма - юбки и жакета, напоминающего мужской фрак. Англичанки особенно широко наследуют в своем костюме покрой, форму деталей, элементы отделки мужской одежды: воротники, отвороты, канты, петлицы.

Благодаря удобству, практичности, элегантным в своей простоте и строгости формам английский костюм в 70-е гг. подчиняет себе европейскую моду. Он становится основным типом городского костюма во всех западноевропейских странах, в том числе и во Франции.

Мужской костюм

В мужском костюме бархат, шелк, атлас заменили шерстью, сукном.

Английский суконный фрак имел двубортную застежку, высокий стоячий воротник, более скромный шейный платок, галстук. Фрак был короче французского и имел прямую, скругленную внизу линию борта в противоположность французскому, в котором полы был резко скошены внизу. Кроме того, покрой и силуэт английского фрака обеспечивали большую свободу движения, не создавали сверхузких объемов.

На основе английского фрака появился редингот вначале как одежда наездников, а затем как верхняя одежда прилегающего силуэта, с двубортной застежкой и воротником с высокой стойкой или с несколькими воротниками.

Практичность, деловитость и удобство английских форм, соответствующих новому образу жизни буржуа, обеспечили Англии положение законодательницы мужских европейских мод с конца XVIII в. и до наших дней.

Фрак появился в Англии в 1-й половине 18 века. Первоначально он предназначался для верховой езды, а позже распространился в Европе как гражданская одежда. Его всегда носили без шпаги, и у него не было карманов.

Фрак шили из тканей темных строгих расцветок или из шелка, например, во Франции. Крой его был облегающий, воротник стоячий или отложной и отогнутые от талии полы. Покрой фрака часто менялся.

Особенно моден в 70-е гг. стал английский «редингот» - верхняя одежда с прямыми полами и шалевым воротником. Первоначально редингот служил костюмом для верховой езды.

У рубашек сузились манжеты и уменьшилось жабо. Узкими оставались и кюлоты. Наряду с белыми появились полосатые шерстяные чулки.

В употребление входят более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, и сюртук - чаще всего из полосатого сукна.

Обувь

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками.

В английской обуви широкое распространение получают мужские сапоги с отогнутыми краями на светлой подкладке, гусарские с короткими голенищами. Сначала их носили только для верховой езды, но в конце века они становятся частью городского костюма

Высокие ботинки с отворотами из кожи на высоком каблуке. Популярны в Англии в конце 18 века, носились с бриджами. Такие сапоги обычно носили в путешествиях и на охоте. Эти сапоги позднее стали элементом мужского городского костюма

Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.

Женские головные уборы и причёски

В ассортименте женских головных уборов появляется легкая широкополая соломенная шляпа с шелковыми лентами. Ее появление связано с романтическим английским идеалом, который воспевал близость к природе.

Мужские головные уборы и причёски

Украшения и аксессуары.

Мода – дама, как известно, очень капризная. Ее настроение меняется если не каждый день, то раз в сезон уж точно. Вам интересно, как выглядели красавицы пару-тройку веков тому назад? Об этом вы узнаете из нашего обзора, посвященного моде 18 века.

Мода 18 века в России

Сначала поговорим о том, как выглядели наши прапрапрапрабабушки и как менялась модав последние несколько веков. Эта информация будет интересна как культуроведам, там и просто людям, которые хотят знать как можно больше.

Мода 18 века в России предполагала, как и ранее, ношение традиционного русского костюма. Он мог шиться с учетом модных мировых тенденций, но непосредственно иностранные фасоны отвергались. Отчетливо в нарядах 18 века прослеживались черты французских и польских платьев. Со временем с легкой подачи Петра I в России все-таки был принят европейский костюм – но это нововведение касалось только богатых слоев общества. Одежда крестьянок менялась очень медленно и состояла, как и ранее, из рубахи или сорочки и сарафана, юбки, лент. Пожилые женщины обычно носили глухой сарафан шушун. Широкий пояс надевали поверх сарафана, что характерно, довольно высоко – он выполнял роль бюстгальтера.

Прически 18 века в России – гладко зачесанные волосы, заплетенные в косу. Чтобы локоны не растрепывались, их обычно «примазывали» квасом. Знатным дамам позволялось больше, чем крестьянкам – кроме гладких кос, они делали гульки, локоны, использовали накладные пряди.

Как менялась мода, а вместе с ней и внешний вид русских красавиц? В 18 веке главный акцент делался на постепенное внедрение европейских тенденций. Так в середине столетия в городской среде стали активно носить салопы – нечто среднее между старинным русским и современным европейским одеянием, ведь теперь они имели не только прорези для рук, но и капюшоны. А в самом конце 19 века крестьяне начинают носить вместо сарафана удобный костюм, состоящий из юбки, кофты и платка на голову. Тогда такой наряд называли «немецким», поскольку фасон носили иностранки. Кроме традиционного русского платка, носили и кику, кокошник, чепцы.

Переломным для моды 18 века в России стал указ Петра I, устанавливающий новую форму одежды для городских бояр. Для женщин это были платья с декольте, широкие юбки на каркасе, тугие корсеты, парики и туфли. Переход давался людям не гладко, поэтому правитель вводил наказания за непослушания. Вот такая она непростая и подчас жестокая – мода.

Европейская мода 18 столетия

Мода 18 века во Франции стала законодательной для всей Европы – это можно объяснить высокой влиятельностью страны на мировом рынке. Ее копировали знатные дамы всех развитых стран, русские дворянки ориентировались при составлении своих туалетов на моду 18 века во Франции – с ее корсетами, юбками, париками, узкими туфлями и подчас очень откровенными платьями. То есть прически 18 века, если говорить о Европе – это парики, причем довольно объемные и «искусственные» (с тугими локонами, буклями, пр.).

Тоже была достаточно интересной и диктовала мужские тренды того времени во всех странах. Ее отличительные особенности – аристократизм, подчеркнутая изящность, подбор нарядов с учетом достоинств и недостатков фигуры. Перья, кружева, драгоценности, мушки, ленты ушли в прошлое – мода 18 века в Англииуже делала ставку на комфорт (насколько это было возможно на тот момент) и естественность. Но вот дамские туфельки в Англии были не очень удобные – узкие и на совсем тонкой подошве, зато без каблука.

Таким образом, мода 18 века в Европе была разной, но все-таки напыщенность постепенно уходила в прошлое. Франция в этом плане оказалась более медленной, а Англия быстро поняла, что все-таки женственные, подобранные с учетом особенностей фигуры наряды смотрятся намного лучше, чем даже самые ультрамодные фасоны, которые даме не идут.

А что сегодня? Сегодня тренды меняются не просто быстро, а моментально. Зато у современных дам остается свобода выбора – ведь они, как англичанки 18 века, могут выбирать то, что им по душе. При этом ограничений сейчас куда меньше.

В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. Восемнадцатый век в Европе часто называют «галантным веком » - этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определяющей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Чаще всего под модой XVIII века понимают именно дворянскую моду галантного века, конец которой положила Великая Французская революция . С 1790-х годов можно говорить о складывании раннего ампирного стиля и ампирной моды .

Энциклопедичный YouTube

1 / 5

✪ История моды кратко - от готики до Belle Epoque

✪ ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ | Что носили люди в Средневековой Европе?

✪ Передача 16. Западноевропейский костюм XVIII века

✪ 09 1 18 век Эпоха Рококо

✪ Как сифилис изменил моду? История моды

Субтитры

Характеристика

Ткани и материалы

Женская мода

Платья

В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х, женщины высших сословий носили преимущественно широкие платья (робы ) с пышными юбками на фижмах . Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Существовали два основных типа платья - закрытое и распашное; которые, в свою очередь, существовали в разных фасонах и вариациях.

Закрытое, то есть цельноскроенное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное платье было более нарядным и торжественным; под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа вставлялась специальная V-образная подкладка - стомак (англ. stomacher ). Стомак, как правило, обильно украшался вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Юбка, надеваемая под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Поскольку стеганая юбка либо виднелась из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды (повседневный вариант), её также делали довольно нарядной, чаще всего из блестящего атласа на подкладке, а сквозной шов мог выполнять дополнительную декоративную функцию - кроме обычных ромбов, встречались и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, в том числе довольно сложные.

Большинство нарядных платьев XVIII века имели рукава средней длины (примерно до локтя), украшенные кружевом и оборками; квадратный или чуть скругленный вырез; тонкую, сформированную корсетом талию и пышную, расширяющуюся на бедрах юбку, благодаря чему женская фигура приобретала очертания перевернутого бокала. Во второй половине XIX века популярным станет стиль неорококо , подражающий эпохе Людовика XV , в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке.

В XVIII веке в разные десятилетия в моде были различные фасоны платьев, наиболее популярными были три:

Помимо собственно платьев, женщины могли носить ансамбль - то есть юбку и жакет (приталенный редингот). Существовали и ансамбли из юбки и лифа, визуально напоминающие платье, но не сшитые между собой. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Женщины из высшего класса носили ансамбли в качестве одежды для прогулок, путешествий, верховой езды и так далее. Менее обеспеченные женщины могли носить жакет или куртку со стеганой юбкой в качестве повседневной или рабочей одежды.

Нижнее белье

В XVIII веке, до эпохи ампира, женщины носили большое количество нижнего белья, одним из назначений которого было формирование желаемого силуэта. Непосредственно на тело надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом. Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин , батист , отделанные кружевом, лентами, вышивкой.

Также на сорочку в области бедер надевался специальный каркас, именуемый «панье » (фр. panier - «корзина») или «фижмы» (нем. fischbein - «рыбья кость, китовый ус»). Каркас изготавливался из ивовых или стальных прутьев, или из китового уса. Первоначально, в начале XVIII века, панье имело вид круглой юбки на стальных обручах, какие были известны ещё с XV-XVI века. Однако в середине XVIII века панье приобретают специфическую форму - т. н. «панье с локотками», при котором создается силуэт, расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади.

Именно такой силуэт является типичным для эпохи рококо. Мода на панье и вообще пышные юбки сходит на нет после Великой Французской революции . Тогда же, в эпоху ампира, корсеты перестают быть обязательным элементом женского костюма, а те, которые остаются, становятся более мягкими, свободно облегающими фигуру.

На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе та, которая будет видна из-под распашного платья (англ. petticoat ), и собственно само платье.

На ноги надевались длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье. Аристократы носили чулки из шелка, которые были очень дорогими. Особым шиком считалось надевать каждую пару чулок только один раз, поскольку после стирки чулки, особенно белые, утрачивали первоначальный вид и свежесть. Ношенные чулки отдавали прислуге. Однако покупать новые чулки на каждый день могли себе позволить лишь самые обеспеченные аристократы. Например, известно, что после смерти императрицы Елизаветы Петровны осталось пятнадцать тысяч платьев и два сундука шелковых чулок.

С 1790-х каблук практически исчезает, женская обувь начинает подражать античной; появляются сандалии с ремешками и мягкие атласные туфли на плоской подошве, предшественники балеток , однако острые носки сохраняются в течение первого десятилетия XIX века.

Головные уборы

Аксессуары

Наиболее распространенными аксессуарами, которые часто можно видеть на портретах XVIII века, были фишю (фр. fichu ) и канзу (фр. canezou ) - два вида платков из тонкой белой ткани (муслина , батиста , тюля) или кружева. Фишю представляло собой косынку треугольной формы, которая прикрывала шею, плечи и зону декольте, в то время как канзу закрывал практически весь лиф платья - концы канзу перекрещивались на груди и завязывались сзади на талии. В отличие от большинства других дамских аксессуаров галантного века, легкие накидки такого типа служили для создания скорее повседневного и скромного, нежели нарядного облика. Фишю и канзу носили пожилые дамы, служанки, представительницы среднего и рабочего классов; обеспеченные молодые дамы надевали кружевные и тюлевые накидки на утренние и дневные прогулки на природе или по городу. Впрочем, иногда косынка специально повязывалась таким образом, чтобы не скрывать, а подчеркивать шею и зону декольте.

Помимо всевозможных накидок, частым, но необязательным дамским аксессуаром были перчатки. Их изготавливали из ткани или кожи, в том числе выкрашенной в яркие цвета, и украшали вышивкой. До конца XVIII века дамские перчатки были длиной либо до запястья, либо до локтя, так как большинство платьев имели рукав длиной не выше локтя; с 1790-х, когда в моду вошли ампирные платья с коротким рукавом-фонариком, перчатки удлинились и стали закрывать большую часть руки.

На прогулку женщины брали с собой, по мере необходимости: маленькие вышитые сумочки на коротком шнурке, зонтики от солнца , изредка тонкие прогулочные трости , похожие на мужские.

Распространенным аксессуаром был веер ; в эпоху галантного века веер превращается в инструмент флирта, существовал сложный этикет обращения с этим аксессуаром и тайный язык символов, при помощи которого дама могла движениями веера продемонстрировать свое отношение к кавалеру и даже передать ему послание. Большинство вееров эпохи рококо были расписаны пасторальными сценками (часто фривольного содержания) или сценами из жизни итальянских актёров (в духе картин Антуана Ватто).

Небольшой контейнер для мелочей (фр. etui ), как правило, обильно декорированный, часто крепился к специальной цепочке - шатлену , который, в свою очередь, крепился к одежде и был самостоятельным аксессуаром.

Украшения

Мужская мода

Habit à la française

Поскольку законодательницей европейской моды XVIII века была Франция, наиболее распространенный мужской костюм того периода носил название habit à la française («платье по-французски », «наряд на французский манер »). Такой тип одежды носили, за исключением военных и духовенства, представители дворянства и обеспеченного среднего класса, также habit à la française считался официальным придворным стилем одежды.